Архив рубрик: Без рубрики

Первый способ крепления панелей. Панели крепят к стене мастикой к маякам или маркам, изготовленным из обрезков обшивочных листов. Иногда применяют менее экономичные растворные или гипсовые маяки или марки.

Перед устройством маяков или марок поверхности провешивают. Марок и маяков должно быть столько, чтобы их поверхность составляла не менее 10% от всей поверхности обшивочного листа.
На марки или маяки намазывают тонкий слой мистики, прикладывают листы и плотно их прижимают.

Второй способ крепления. Как и в первом случае поверхности провешивают. Под каждым обшивочным листом устраивают 4—6 опорных марок, чтобы устанавливаемые листы были в одной плоскости.

Между маяками или марками наносят отдельные лепки или полосы мастики такой высоты, чтобы они были на 4—5 см выше маяков и марок. К лепкам или полосам прижимают установленные листы.

Третий способ крепления.. Панели крепят также с помощью мастики, но поверхность не провешивают и не устраивают марок и маяков. Работа ведется, как говорят, «под правило», т. е. по периметру листа наносят лепки или полосы мастики.

Лист приставляют к поверхности и прижимают его или, как часто говорят, припрессовывают, одновременно проверяя вертикальность первого листа правилом с уровнем или отвесом.

Крепление обшивочных панелей гвоздями к хорошо, точно выполненным деревянным конструкциям несложно. Эту работу могут выполнять неквалифицированные рабочие.

Сухая штукатурка (гипсовая и древесноволокнистая) применяется преимущественно для отделки внутренних поверхностей сухих помещений. Применение сухой штукатурки в помещениях с повышенной влажностью (более 60%) допустимо при соответствующей гидроизолирующей обработке поверхности листов сухой штукатурки (покрытие масляной краской и др.)
Отделку помещений сухой штукатуркой можно производить при наличии готовой кровли или не менее трех перекрытий над отделываемым этажом.

До установки плит сухой штукатурки должны быть закончены:

санитарно-технические прополки, скрытая электропроводка и отделка «мокрой» штукатуркой мест, но подлежащих облицовке сухой штукатуркой. Поверхность, подлежащая обшивке: сухой штукатуркой, должна быть ровной, без значительных впадин и выступов.
Листы сухой штукатурки прикрепляют к отделываемым поверхностям приклейкой мастикой (раствором) или прибивкой гвоздями.
К поверхностям, имеющим незначительные (до 10 мм) отклонения т вертикальной или горизонтальной плоскости, и при отсутствии выступов и впадин глубиной более 5 мм листы сухой штукатурки прикрепляются непосредственно к поверхности.

При отклонениях, превышающих указанные величины, отделываемая поверхность подготовляется устройством на ней маячных полос или отдельных марок раствора или обрезков сухой штукатурки.
Маяки для бетонных поверхностей делают из сложного раствора: состава 1:1:9 (цемент:известь:песок); для каменных поверхностей; применяют раствор состава 1:2:0,5 (известь:гипс:песок). Маяки из обрезков сухой штукатурки наклеиваются при помощи гипсовой мастики.

Для приклеивания листа на поверхности маяков наносят слой мастики (гипсовой 5—8 мм, клеевой 3—5 мм), после его лист прикладывают к маякам и прижимают к ним ударами правила или деревянной рамой. При маяках и марках из обрезков сухой штукатурки лист закрепляют гвоздями.
Приклеивание может также производиться путем нанесения между маяками и марками лепешек из раствора (лепки). В этом случае маяки лишь фиксируют положение листа, а держат лист лепки.

По высоте лепки должны выступать за поверхность маяков или марок. Диаметр лепков —10—15 см. Количество —из расчета не менее 10 лепков на 1 м2.
После приклейки листа промежутки между марками по контуру листа забрасываются раствором таким путем образуется сплошная опора в виде полосы в стыке между местами штукатурки.

Наклеивание листов гипсовой сухой штукатурки

мастиками при температуре ниже + 4° не допускается.
Прибивка листов сухой штукатурки к гвоздимым поверхностям производится оцинкованными или проолифленными гвоздями длиной :30—40 мм. Забивка гвоздей при креплении сухой штукатурки к стенам и перегородкам должна быть выполнена по всему периметру каждой плиты на расстоянии не более 15 мм от ее края, не реже чем через ; 100 мм. а по промежуточным рядам — не реже чем через 200 мм.

При креплении сухой штукатурки к перекрытиям расстояния между гвоздями должны составлять не менее 100 мм по периметру и не менее 150 мм в промежуточных рядах.
Для лучшей заделки вертикальных швов листы сухой штукатурки крепятся с зазором 3—5 мм. Заделка швов в обшивке из гипсовых листов обжатыми продольными кромками производится следующим образом; шов заполняется мастикой, в нее втапливается полоска марли или перфорированной бумаги; после высыхания наносится второй слой шпаклевки заподлицо с поверхностью, которая затем заглаживается.

Заделка швов в листах с прямоугольными не утопленными кромками производится путем заполнения шва на всю глубину до поверхности листа, после чего на шов наклеивают полоску марли или плотной бумаги.
Для выравнивания утолщений, получаемых от наклейки бумажных полос, поверхности, подлежащие окраске, покрываются тонким слоем клеевой шпаклевки или гипсовой беспесчаной накрывки.
При оклейке стен обоями или при пониженных требованиях к качеству окрашиваемой поверхности ограничиваются заполнением шва шпаклевкой.

Отделка сухой штукатурки беспесчаной накрывкой

заключается в нанесении на лицевую поверхность слоя гипсового теста толщиной 1—3 мм, приготовляемого с добавкой замедлителя (15% известкового теста или 0,5—1% клея от веса гипса).

При организации работ с применением сухой штукатурки предусматривается такая последовательность:

1. Сначала обшиваются стены, а затем потолки (во избежание вторичной установки подмостей при устройстве карнизов).
2. Обшивка стен ведется в направлении от углов к оконным и дверным проемам.

Наличники, карнизы, плинтусы и другие отделочные детали
устанавливаются после облицовки сухой штукатуркой стен и потолков

Приемка работ по обшивке поверхности сухой штукатуркой

должна осуществляться путем проверки: надежности крепления плит к основанию; отсутствия трещин в плитах и швах; отсутствия пятен; жесткости и незыблемости обшивки.
Кроме того, качество обшивки сухой штукатуркой должно удовлетворять требованиям к высококачественной штукатурке<

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Условиями

Перед отделкой оконных откосов обшивочными листами используют следующую технологию: зазоры между коробкой и стеной должны быть хорошо проконопачены и обмазаны раствором. После тщательной подготовки и просушки откосов можно приступить к устройству марок или маяков.

Устраивают их с таким расчетом, чтобы между кромкой коробки и наклеиваемым обшивочным листом были одинаковые зазоры. На стенах также устраивают марки или маяки.
Для работы берут лист нужной длины, размечают его, вырезают с его тыльной стороны треугольный паз, чтобы лист можно было согнуть под углом 90°.

Приготовив листы, на откосы и стену наносят мастику в виде отдельных лепков или сплошных полос, приставляют лист и припрессовывают его, но так, чтобы углы рассвета были одинаковы в пределах одного проема. Угол рассвета определяют с помощью угольника с прибитой планкой.

Сначала наклеивают сплошные листы от пола до потолка на боковые стороны откосов. После этого заготовляют лист для облицовки верхнего откоса.

Рис. 1. Варианты отделки оконных откосов обшивочными листами: а — наклеивание обшивочного листа заподлицо с откосом, б — наклеивание обшивочного листа не заподлицо, в — устройство откоса из обшивочного листа, е — закрытие шва между откосом и стеной раскладкой; 1 — мокрая

Когда откосы оштукатуривают мокрым способом, то эта работа должна быть выполнена заблаговременно с таким расчетом, чтобы мокрая штукатурка на откосах высохла до начала облицовки стен обшивочными листами.

До оштукатуривания откосов наружные стены, на которых расположены окна, следует провесить и устроить на них марки или маяки.

Оштукатуривая откосы, раствор наносят и на стену в виде полосы не уже 10 см и такой же толщины, чтобы она была на одном уровне с маяками. К этой полосе затем приклеивают обшивочные листы заподлицо с откосом (рис. 1, а). Часто на этой полосе устраивают выступ, к которому в дальнейшем примыкает кромка обшивочного листа (рис. 1, б).
На рис. 1, в, г изображены другие способы отделки откосов.

Для отделки как оконных, так и дверных откосов применяются в последнее время эффективные сборные откосы из литых гипсоволокнистых деталей, которые также устанавливают на сплошном слое мастики.
Сопряжение поверхности стен и потолков, отделанных обшивочными листами, следует оформлять сборными карнизами из гипса или комбинацией гипсовых профилей с полосками обшивочных листов.
Наличники, плинтусы, карнизы и другие детали архитектурного оформления устанавливают после облицовки поверхности листами.
Полоски сухой штукатурки, составляющие карнизы и другое оформление, наклеивают на стены или потолки тонким слоем казеиновой мастики и до полного ее высыхания временно прибивают гвоздями. Состав казеино-цементной мастики (в частях по весу): порошкообразного казеинового клея — 1, цемента — 0,75, воды — 2,5—3,5.

В местах общего пользования жилых зданий и в помещениях школьных зданий все выступающие углы, облицованные сухой гипсовой штукатуркой, необходимо защищать от механических повреждений деревянными профилированными раскладками и уголками. Их крепят к сухой штукатурке казеиновым клеем или каэеиново-цементной мастикой, вбивая мелкие гвозди для удержания раскладок до высыхания клея. Стены лестничных клеток отделывают обшивочными листами в виде панели на высоту 1,8—2 м из двух слоев обшивочных листов по толщине. Листы лучше склеивать гипсо-клеевой мастикой

При отделке каменных поверхностей стен и оконных откосов плитами сухой штукатурки к стене прикрепляют каркас из реек толщиной в 25 мм. Расстояние между рейками каркаса должно быть не более 40 см (рис. 3), толщина реек после подтески не менее 20 мм. Прикрепляют рейки каркаса к стене гвоздями по деревянным закладкам (сечением 5X1 см) в кладке через каждые 6 рядов по высоте (рис. 3), по деревянным пробкам (рис. 4) или по гвоздимым кирпичам (рис. 5).

Получающийся после пришивки плит к каркасу — промежуток между каменной стеной и плитами рекомендуется засыпать шлаком и тому подобным материалом, с прокладкой изоляционного материала (толь и др.), препятствующего проникновению влаги из кирпичной стены в облицовку.
Примечание. Порядок крепления плит к стене и забивки гвоздей, расстояния между гвоздями и от края плиты остаются те же, что и при креплении плит к деревянным «поверхностям.

В качестве противопожарной меры воздушный прослоек между вертикальными рейками-маяками разделяют рейками-диафрагмами (3—4 шт. на нормальную высоту).
К каменным, бетонным и деревянным поверхностям плиты сухой штукатурки приклеиваются гипсом или битумной мастикой. Раствор алебастра или мастики намазывают на стену и на тыльную сторону плиты, после чего плиту сильно прижимают к стене специальными прижимными скрепами (рейками) или рамой из досок толщиной в 2 см и шириной в 15 см, отстоящей по периметру от краев плиты на 8 см (рис. 6). Для замедления схватывания гипса к нему добавляют 10%-ный раствор клея. К потолку плиты прижимают посредством Т-образных подпорок или реек ( рис. 7).

Примечание. Лучшее клеящее вещество для плит из древесной массы — битумная мастика. Для гипсовой сухой штукатурки мастика более пригодна для крепления по дереву. Битумная мастика состоит из 1 ч. битумной эмульсии, 1 ч. жидкого стекла и 1,5—2 ч. мела.

Состав битумной эмульсин (в по весу): битум № 3 — 41, вода — 50, канифоль — 5 и каолин — 4°%. Мел добавляется до рабочей консистенции. Мастика приготовляется и применяется в холодном состоянии.

Крепление плит потайными кнопками

Этот способ крепления рекомендуется, главным образом, для плит с заранее отделанной поверхностью, не требующих в дальнейшем никакой дополнительной окраски и отделки.

На деревянные стены или рейки набивают набивные кнопки обыкновенными гвоздями длинной в 25—40 мм. Расстояние между потайными кнопками остается то же, что и для гвоздей. На поверхность с набитыми потайными кнопками накладывают плиту. Осаживают плиту на острия потайных кнопок ударами молотка по прокладной доске, которая здесь необходима для предупреждения порчи поверхности плиты. Острия потайных кнопок вонзаются в материал плиты, чем и осуществляется сцепление плиты с несущей конструкцией (рис. 8).

Кнопки просты по конструкции и легки для изготовления, которое может быть организовано на строительстве или в любой мастерской.

Крепление плит к оконным откосам

Применение плит сухой штукатурки для отделки оконных откосов рекомендуется только в том случае, когда имеются две оконные коробки и крепление плит к стенам производится по рейкам-маякам. Плита на ширину откоса прикрепляется с одной стороны к рейке, прибитой к оконной коробке после ее окончательной установки, а с другой стороны — к крайней рейке-маяку.
При ширине откоса не более 30 см такое крепление вполне надежно. Гвозди забиваются по краям отрезки плиты через 10 см друг от друга (рис. 11).

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Условиями

Лестничные клетки отделывают по маркам или маякам, «под правило» или приклеивая листы мастикой на марки или маяки. Облицовывая стены лестничных клеток, обшивочные листы следует обрезать сверху в соответствии с уклоном марша (рис. 2).

Обрезать рекомендуется как можно точнее, чтобы листы вплотную примыкали к маршам или к ступеням.
До начала отделки каждый лист насухо ставят на место на ранее уложенные подкладки. Проверив установку листов насухо, под них наносят мастику и крепят, тщательно припрессовывая.

Под листы ставят подкладки, чтобы предохранить их от сползания; через сутки подкладки вынимают. Листы ставят с небольшим зазором для дальнейшего устройства шва.
К ступеням листы должны примыкать ровной кромкой, которую срезают под соответствующим углом во время заготовки листов. Вырезать в листах форму ступеней не следует.

Лучше из листов вырезать по форме ступеней куски, а затем их приклеивать мастикой. Иногда эти места оштукатуривают известково-гипсовым раствором.

Для большей прочности панели лестничных клеток оклеивают в два слоя. Вторые листы располагают длинной стороной вдоль марша лестницы или площадки. Наклеивают листы с помощью любой мастики, но более жидкой, которую наносят отдельными лепками на наклеенные ранее листы или намазывают сплошным слоем.

Приклеиваемые листы прижимают как можно сильнее, что­бы осталось меньше пустот, так как они снижают прочность облицовки.
Чтобы предохранить нижние части листов у ступеней и площадок от быстрого износа и намокания при мытье лестницы, их закрывают цоколем или плинтусом высотой до 20 см.

Цоколь или плинтус изготовляют из досок или цементного раствора. Для этого в верху панели на нужном расстоянии от ступеней прибивают тонкую тесину и наносят цементный раствор в оставшиеся пазухи под листами, которые не должны быть замазаны мастикой, известково-гипсовым раствором или заклеены кусками обшивочных листов. Оставшиеся около ступеней стены следует хорошо подготовить.

Рис. 2. Облицовка стен лестничной клетки обшивочными листами:
1 — облицовка—первый слой, 2 — второй слой—панель, 3 — плинтус

Устройство реечного каркаса

Применяются также готовые железобетонные цоколи, которые укрепляют как деревянные.
Поверхности деревянных рубленных из бревен стен приходится выравнивать путем устройства реечного каркаса.

Для устройства каркаса используют деревянные рейки толщиной 20—25 мм. Ширина реек может быть от 45 до 80 мм. Рейки шириной 80 мм устанавливают в местах стыков обшивочных листов. Для промежуточного крепления применяют рейки шириной 45—50мм. Влажность реек должна быть не выше 18%.Чтобы предотвратить гниение каркаса, древесину пропитывают антисептиками.

Устройство реечного каркаса — довольно трудоемкая работа. Поэтому из реек лучше предварительно делать реечные щиты, длина которых на 20—30 мм меньше высоты помещения. Ширина щитов зависит от размеров помещений. Расстояние между осями вертикальных реек в собранных щитах должно быть не менее 400 мм.
Изготовленные щиты к стенам крепят гвоздями.
Устанавливают и крепят щиты строго по вертикали. Отклонения в установке реек исправляют при помощи клиньев и гвоздей.

Для прибивки листов применяют оцинкованные или проолифленные штукатурные гвозди, которые забивают через 10—12 см, отступив от края кромок на 1,5—2 см. Посередине листов гвозди забивают через 20 см. Шляпки гвоздей следует утапливать в толщину листов на 1—2 мм, а затем их шпаклевать. Листы рекомендуется крепить не вплотную друг к другу, а с зазором в 3—4 мм, что весьма важно для связи кромок листов при заполнении их мастикой или шпаклевкой и заклейке марлей. Это предохраняет кромки от коробления и выпучивания.

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Условиями

Обшивочные листы применяются для отделки деревянных или сборных мелкоэлементных бетонных и других потолков и крепятся они с помощью простого прижимного устройства. Листы можно приклеивать или прибивать гвоздями. Для приклеивания можно применять все виды мастик, за исключением мастик, содержащих гипс, которыми нельзя приклеивать обшивочные листы к бетонным поверхностям.

Обшивочные листы при наклеивании их на железобетонные перекрытия, имеющие деревянные вкладыши в виде реек или пробок,   дополнительно крепят гвоздями. Шляпки гвоздей должны быть утоплены в обшивочный лист.

Приступая к облицовке потолков, их прежде всего делят на карты, по которым будут крепить листы. При разбивке на карты вначале по оси комнаты отбивают линию, если нужно разместить один из швов посередине комнаты. Стыки листов должны располагаться перпендикулярно наружной стене с окнами.

Разбивая потолок, надо учитывать, что облицовка должна вестись целыми листами. Когда полной длины листа недостаточно, то лист располагают на одинаковом расстоянии от стен для образования потолочного фриза.

Закончив разбивку на карты, устраивают марки или маяки, наносят мастику, приставляют листы, сильно припрессовывают их к поверхности и дополнительно, чтобы они не отходили от поверхности, крепят гвоздями или прижимают различными приспособлениями не менее чем на 24 часа.

Самые простые прижимные приспособления состоят из досок и Обычных стоек. Доски кладут под листы и прижимают их стойками, а затем дополнительно подбивают клиньями. Можно применять простейшие прижимные стойки в виде квадратной рамки или рамки Т-образой конструкции. Эти стойки после установки подклинивают внизу. Каждый лист рекомендуется прижимать одной или двумя стойками, предварительно уложив под него деревянную раму.

Рис. 1. Телескопический подъемник-подмости конструкции В. Г. Измайлова 

Более удобны для прижатия отделочных листов вывертывающиеся металлические стойки.
Облицовывать потолки следует с инвентарных подмостей.
Инж. В. Г. Измайлов сконструировал и изготовил специальный телескопический подъемник-подмости (рис. 1), площадка которого поднимается на необходимую высоту.

Кроме того, площадка вращается вокруг своей оси.
Для крепления листов к потолкам гвоздями приготовленный лист поднимают к потолку, прижимают стойками, после чего прибивают от середины его к краям. Благодаря такому порядку крепления середина листа не провисает.

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Условиями

При отделке стен помещений с декоративными элементами, карнизы применяют разной формы — простые и сложные. Те и другие изготовляются на заводах в виде отдельных элементов длиной до 1 м. Карнизы не только украшают помещение, но и закрывают швы в местах примыкания листов у стен и потолков.

Это особенно важно, когда эти стыки выполнены небрежно. Качество установки карнизов в значительной степени зависит от точности примыкания их торцов друг к другу и правильности расшивки швов между ними. Поэтому очень важно торцы карнизов проверять до установки и обрезать по угольнику с таким расчетом, чтобы шов между ними был незаметен

Установку первых элементов карниза заводского изготовления следует начинать с углов. По элементам карниза нужно сделать метки на стенах и потолках. Затем по меткам протянуть намеленный шнур и отбить прямые линии, которые необходимы для прямолинейной установки элементов карниза.

Концы устанавливаемых угловых элементов срезают на ус, для этого применяют простое приспособление —- стусло.
Распиливают ножовкой с мелкими зубьями.
Приготовленный элемент карниза с тыльной стороны нацарапывают, прорезая ножом бороздки, смачивают водой, намазывают мастикой и, приложив к отмеченным линиям, хорошо прижимают.

Выдавленную мастику снимают, а швы зачищают. За угловыми элементами устанавливают промежуточные, намазывая мастикой торцы каждого элемента.

Установленные элементы карнизов на стенах и потолках следует дополнительно укреплять. К гвоздимым конструкциям карнизы крепят оцинкованными гвоздями или шурупами. Шляпки гвоздей и шурупов утапливают в толщу элементов карниза не менее чем на 2 мм. Места над шляпками шпаклюют и разделывают.

В негвоздимых поверхностях пробивают шлямбуром отверстия, забивают в них деревянные пробки и только в последние вбивают гвозди или завертывают шурупы.

Чтобы облегчить работу по установке карнизов, вместо отбивки линий намеленным шнуром на стенах можно укрепить гладко выстроганные правила и на них опирать элементы. После установки карниза правила снимают.

Устройство полос из обшивочных листов

Кроме заводских карнизов, часто устраивают простые из нарезанных полос обшивочных листов. Ширина карниза зависит от высоты помещения и проекта отделки. Крепят нарезанные полосы по линиям,отбитым намеленным шнуром.

Приклеивают на одной мастике или дополнительно укрепляют с помощью гвоздей. Чтобы получить более правильную линию в соединении потолка и стен, ширину полосы следует делать достаточной для устройства потолочной и стенной части карниза. По линии соединения двух частей карниза с тыльной стороны листа надрезают ножом картон и часть гипсового заполнения, после чего полосу переламывают по надрезу.

Декоративная розетка на потолок

Кроме карнизов, изготовляют такие декоративные элементы, как розетки. Место установки розетки на потолке определяют пересечением двух шнуров, натянутых из углов помещения. Розетку насухо приставляют к месту и определяют плотность ее прилегания к поверхности. Если розетка подходит неплотно, то выступающие места подрезают.

Тыльную сторону розеток нацарапывают ножом, намазывают мастикой, приставляют к поверхности, плотно прижимая с помощью стойки или другого приспособления, и оставляют в таком положении на 24 часа. Иногда розетки на потолках дополнительно крепят оцинкованными гвоздями или шурупами. В этом случае стойки не применяют. В каждую розетку ставят не менее двух креплений, в большую по весу розетку ставят несколько креплений

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Условиями

Метод работы штукатура-новатора И. И. Стоша

Бригада И. И. Стоша состоит из 15 человек. Она делится на семь звеньев. Каждое звено выполняет строго определенную работу. Бригада широко применяет машины. Для распиливания листов применяется электропила И-78. Для выборки треугольных пазов и высверливания различных отверстий используется электроинструмент С-415.

Первое звено (два штукатура 3 и 4-го разряда) замеряет помещение, заготовляет листы, выбирает треугольные пазы и отверстия.

Второе звено (два штукатура 4 и 5-го разряда) провешивает поверхности стен, устраивает опорные марки из кусков обшивочных листов, которые готовят первое звено.
Третье звено (его состав, такой же, как и второго) облицовывает оконные и дверные откосы.

Четвертое и пятое звенья (каждое состоит из штукатуров 4 и 5-го разряда) облицовывает поверхности стен готовыми, обшивочными листами. Штукатур 4-го разряда наносит лепки мастики на поверхность стены между опорными марками. Затем он помогает штукатуру 5-го разряда устанавливать поднесенный обшивочный лист и прижимать его правилом. Когда штукатур 5-го разряда припрессовывает листы и проверяет их установку, штукатур 4-го разряда наносит не менее 35 лепков мастики под очередной лист.

Шестое звено (два штукатура 3 и 4-го разряда) расшивает швы между установленными листами, подмазывает зазоры между листами и потолком, а также выполняет рустовку швов на потолках из сборных железобетонных плит.
Следует отметить, что работу начинают с потолка, затем переходят к расшивке и замазыванию стыков между листами и потолками и швов между листами на стенах.

Седьмое звено (два штукатура 3-го разряда) подает материалы на рабочие места по указанию бригадира, а также нужный инструмент, инвентарь; выполняет различные подсобные работы.
Правильное распределение обязанностей между звеньями бригады, умелый подбор состава каждого звена дает возможность систематически перевыполнять нормы.

Из приведенных примеров видно, что производительность труда зависит от того, как организованы бригады и звенья и как между ними распределены обязанности, а также от подготовки фронта работ. Поэтому в каждом отдельном случае необходимо внимательно продумать организацию работ, комплектование бригады и звеньев.

Метод работы штукатура-новатора А. Я. Чижова

Метод работы бригады характеризуется высокой производительностью труда и высоким качеством работ. Средняя производительность труда на каждого члена бригады составляет в среднем 28—30 м2 наклеенных листов в смену. Высокая производительность труда бригады достигается благодаря четкой организации труда.

Бригада состоит из 15 человек. Обязанности между членами бригады распределяются по двум вариантам.
По первому варианту один рабочий занят приготовлением пенозольной мастики, предложенной А.Я. Чижовым. Три штукатура вытягивают или разрезают швы между плитами железобетонного настила. Восемь штукатуров (4 и 5-го разряда) облицовывают стены и откосы обшивочными листами. Причем каждому из них дается или отдельная квартира или отдельная комната, что зависит от фронта работ. В ней он делает все, начиная от раскроя листов и кончая разрезкой швов между листами.

Три штукатура подвозят материалы к рабочим местам. Установка листов производится «под правило. Швы между листами замазываются заподлицо с лицевой поверхностью листов.
Железобетонные плиты перекрытий затирают известково-песчаным раствором состава 1:1 с добавкой цемента (не более 50 кг на 1 м3 раствора). Песок для приготовления раствора применяется весьма мелкий, дополнительно просеянный через частое сито.

Работа выполняется терками, обитыми плотным войлоком.
Толщина накрывки после затирки не превышает 1—1,5 мм.
Окончив работу на одном или на двух этажах, бригада переходит к отделке следующего этажа, причем каждый из работающих отделывает такие же комнаты или квартиры, какие он отделывал на предыдущем этаже. Это повышает производительность труда и качество работ, так как штукатуры привыкают ко всем тонкостям отделки однотипных помещений.

В бригаде А. Я. Чижова обшивочные листы раскраивают ножом или дисковой электропилой. Пазы выбирают электроинструментом.
По второму варианту бригада делится на пять специализированных звеньев. Первое звено (два штукатура 4-го разряда) раскраивает обшивочные листы и обрезает кромки, выбирает треугольные пазы и отверстия в листах для установки разных приборов.

Второе звено (два штукатура 4 и 5-го разряда) размечает или делит поверхности стен на отдельные захватки, отбивает линии мелом или намеленным шнуром для каждого наклеиваемого листа или его части. Кроме того, звено провешивает стены и устраивает для первого листа в углу каждой стены опорные марки. Если у звена остается время, оно включается в работу по облицовке стен обшивочными листами.
Третье звено (два штукатура 4 и 5-го разряда) облицовывает оконные и дверные откосы, а также ниши под оконными проемами.

Четвертое звено (три штукатура 4-го и два 5-го разряда) расшивает швы между железобетонными плитами и облицовывает стены обшивочными листами. Иногда третье и четвертое звенья объединяются и создается более крупное звено, которое выполняет комплекс работ.
Пятое звено (четыре рабочих 3-го разряда) транспортирует обшивочные листы, мастику и другие материалы. В свободное от этих работ время рабочие помогают другим звеньям.

Метод поточно расчлененный — работы штукатура-новатора А. М. Пиванова

А. М. Пивановым работа выполняется поточно-расчлененным методом. Бригада состоит из 18 человек, разделенных на 8 звеньев. Бригадир раскраивает листы, обрезает их кромки, нарезает полосы для облицовки откосов, пилястр и других выступающих конструкций. Одновременно он организует работу бригады и проверяет качество выполненных работ. Первое и второе звенья (в составе каждого по два штукатура 4 и 5-го разряда) занимаются только облицовкой оконных и дверных откосов.

В обязанность третьего и четвертого звеньев (в каждом из них по два штукатура 4-го разряда) входит облицовка обшивочными листами стен «под правило». Пятое звено (два штукатура 4-го разряда) занимается подмазкой и затиркой швов между листами.ду уложенными сборными железобетонными плитами перекрытия.
Седьмое звено (два штукатура 4-го разряда) оштукатуривает мокрой штукатуркой санузлы, ванные комнаты и другие места.

Восьмое звено (моторист 4-го разряда и двое подсобных рабочих) только приготовляет мастику и разносит ее и другие материалы по рабочим местам. Бригада работает в пределах одного этажа, что облегчает переноску материалов.

Производительность труда на человека в день в среднем 18м2 отделанной начисто поверхности. Когда бригада занимается только наклеиванием обшивочных листов, без выполнения мокрой штукатурки, то дневная производительность труда на каждого члена бригады составляет в среднем по 30 м2 облицованных поверхностей.

В последнее время А. М. Пиванов стал широко использовать отходы обшивочных листов, экономя тем самым 20 кг гипса на каждые 100 м2 облицованных поверхностей, и предложенную им сульфитно-гипсовую мастику. Эта мастика дешевле существующих и прочнее приклеивает обшивочные листы к поверхности.

На 100 л сульфитно-гипсовой мастики требуется: гипса 87 кг, сульфитно-спиртовой барды 2,5 кг, опилок 2,3 кг, клеевой эмульсии 0,7 кг и воды 42 л. Приготовляют мастику так: куски сульфитно-спиртовой барды разводят в горячей воде и на этом растворе, или эмульсии, замешивают остальные материалы.

Сульфитно-спиртовую барду А. М. Пиванов широко применяет и для огрунтовки перегородок, выполненных из гипсоволок-нистых плит, с которыми в дальнейшем хорошо склеивается мастика. Для этого одну часть сульфитно-спиртовой барды разводят двумя частями теплой воды. Этот состав наносят на поверхности плит с помощью пистолета-распылителя или кисти и просушивают в течение 4—5 часов.

Огрунтовка таких перегородок гипсовым или цементным раствором перед облицовкой обшивочными листами не обеспечивает надлежащей прочности сцепления.
Рассмотрим облицовку стен обшивочными листами по маркам-маякам, выполненным из обрезков обшивочных листов. Для Этой работы А. М. Пиванов рекомендует разбить бригаду на звенья по пять человек.

Штукатур 3 и 4-го разряда нарезает из отходов или ломаных обшивочных листов полоски шириной по 80 мм и склеивает их тонким слоем сульфитно-гипсовой мастики до нужной толщины, что зависит от толщины будущих маяков. Штукатур 5-го разряда с помощью шаблона или рейсшины размечает на поверхностях места будущих стыков обшивочных листов и ставит в углах помещения из небольших кусочков обшивочных листов контрольные марки.

На каждой стене ставит четыре марки: две вверху и две внизу. По ним у потолка и пола намеленным шнуром отбивают линии, по которым определяют положение промежуточных контрольных марок. Третий член звена-штукатур 4-го разряда — в соответствии с разметкой приклеивает вертикальные опорные маяки из сплошных полос, выкроенных по длине листа, на которых будут стыковаться обшивочные листы, и наклеивает промежуточные марки. Поверхности маяков и марок, которые должны быть в одной плоскости, проверяют туго натянутым шнуром или длинным правилом, используя для этого контрольные марки.

Наклеенные маяки выдерживают 2,5—3 часа, чтобы мастика хорошо схватывалась. После этого штукатуры 3 и 4-го разряда приступают к облицовке обшивочными листами. С помощью штукатурной лопатки они намазывают тонкий слой сульфитно-гипсовой мастики только на те маяки и марки, к которым будет в данный момент приклеиваться очередной обшивочный лист.

Лист прикладывают на намазанные мастикой маяки и марки, сильно прижимают правилом и закрепляют, вбивая 5—6 гвоз­дей в маяки или марки. Головки гвоздей замазывают той же мастикой. Выработка на каждого члена звена достигает 22 м2 за смену или более 100 м2 на звено при отличном качестве работ.

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Условиями

Сухая штукатурка гипсовая представляет собой листы, отлитые из гипса, смешанного с мелкими древесными волокнами или опилками и армированные с двух сторон картоном. Область применения листов штукатурки та же, что и органической сухой.

В зависимости от характера армирования картоном различают гипсовые листы, армированные с двух сторон, без армирования кромок и армированные с двух сторон, но с армированием кромок картоном (пакетизированные).

Таблица. Размеры и допуски для гипсовых листов

Наименование Размеры плит в (мм ) Допуски размеров (мм)

Длина от 1000 до 1500± 2,5 на погон. м длины

Ширина от 700 до 1000± 2,5 на ширину плиты

Толщина от 8 до 10± 1,0 на толщину

Листы штукатурки должны быть, прямоугольной формы, картон не должен отставать от основания. В зависимости от внешнего вида плиты различают по сортам, как это указано в табл.

Таблица  Сортность листов сухой гипсовой штукатурки

ДефектыПервый сортВторой сортНе покрытая картоном гипсовая основа на поверхности одной стороны плитыне допускаетсядопускается шириной, не более 10 мм вдоль кромкиВмятины картона глубиной не более 2 мм на поверхности одной стороныдопускается площадью до 50 см2допускается площадью до 150 см2Местное повреждение кромокдопускается глубиной не более 5 ммдопускается глубиной не более 10 ммОтбитые и закругленные углыдопускаются суммарной площадью не более 5 см*суммарной площадью не более 7 см2

Прочность листов проверяют испытанием образцов. Вырезанные из плит образцы размером в 500 X 150 мм при испытании на изгиб (при пролете 450 мм) должны выдерживать приложенный в середине сосредоточенный груз (кг);
для плит толщиной в 8 мм…………………. 6
для плит толщиной в 10 мм……………….. 7,5

Влажность плит во время их приемки не должна превышать 2%.
Вес 1 м2 плит должен быть равен (кг):
при толщине плиты 8 мм………………… 6—8
при толщине плиты 10 мм……………… 8—10

Плиты должны допускать забивку гвоздей диаметром в 2 мм. При проверке гвоздимости гвозди забивают через 100 мм один от другого и на расстоянии 10 мм от необрезанных кромок. При этом не должно появляться трещин или отколов.
Требования к поверхности те же, что и при облицовке органической штукатурки.
Крепление листов аналогично креплению органической сухой штукатурки. Гвозди забивают по периметру каждой плиты на расстоянии 75—100 мм и не более 10—15 мм от кромок плиты. В средней части плиты гвозди забивают в шахматном порядке на расстоянии не более 150—200 мм друг от друга, а на потолках — через 100 мм. Забивка гвоздей производится так, чтобы шляпки их не прорывали картона, но и не выступали за его поверхность.>

Отделка сухой штукатуркой

Поверхности, облицованные сухой штукатуркой, могут быть окрашены эмульсионными, клеевыми, масляными и другими красками или оклеены обоями и линкрустом.
Отделка и заделка швов, в зависимости от принятой отделки поверхностей, устанавливаются проектом. Швы обрабатываются либо шпаклевкой, либо при помощи профилированных деревянных реек, либо гофрированными раскладками из металла, сухой органической штукатурки и др. ( рис. 1 и 3). Крепление раскладок и реек производится шурупами с фасонной головкой.

Заполнение швов может быть выполнено одновременно с установкой плит: на кромки ранее прикрепленной плиты наносят слой шпаклевки и установленную плиту плотно прижимают кромкой к ранее прибитой так, чтобы шов между ними был не более 2—3 мм. Выдавленную из шва шпаклевку снимают шпателем и наносят на шляпки гвоздей.

При заполнении швов после прибивки плит, плиты следует прикреплять к поверхности с зазором между ними в 3—4 мм, после чего швы заполняются шпаклевкой с последующим заглаживанием поверхности.

В жилых помещениях, независимо от способа отделки поверхности (оклейка обоями, окраска, декоративная заделка швов рейками), везде швы должны быть заполнены шпаклевкой полностью и на всю толщину.

Хранение и транспортировка плит сухой гипсовой штукатурки

Плиты хранятся в штабелях выложенными плашмя, не более 100—120 шт. в штабеле. Штабели должны быть защищены от атмосферных осадков. При перевозке на автомашинах плиты укладывают плашмя, без зазоров, и покрывают брезентом.
Неаккуратное обращение с плитами при их транспортировке (городской и внутрипостроечной), при погрузочно-разгрузочных работах и хранении приводит к порче кромок поверхности плит.

Условия работ с сухой гипсовой штукатуркой в зимний период

При облицовке поверхностей плитами сухой штукатурки в зимний период требуется, чтобы внутри помещения твердо установился тепловой и влажностный режим, близкий к нормальной эксплоатации помещения.

Запрещается проведение работ, связанных с увлажнением конструкций и воздуха помещения (обычная мокрая штукатурка, антисептирование деревянных частей конструкций и т. п.). Конструкции, предназначенные к облицовке, должны быть приведены в воздушносухое состояние.
Поэтому установку плит следует начинать после устройства отопления и окончания работ, связанных с увлажнением помещения (антисептирование, обычная мокрая штукатурка, бетонные полы и т. д.).

Основание под плиты должно иметь нормальную влажность; при наличии большего количества влаги в конструкции последнюю следует просушить до установки плит.
За сутки до установки каждую плиту следует протереть с обеих сторон мокрой тряпкой и плашмя уложить в штабель в помещении, предназначенном к отделке.
В случае отделки поверхности под клеевую и масляную окраску зазоры между плитами следует оставлять не менее 4—5 мм и ничем их не заполнять. Маскировка швов производится путем установки деревянных профилированных реек (багета) на гвоздях или шурупах и на клее.

Малярную отделку помещения по плитам следует начинать после того, как в помещении установится постоянная температура не ниже +-12°С.
В тех случаях, когда влажность древесины в конструкции выше 18%, применять линкруст, который создает пароизолирующий слой, препятствующий просыханию древесины, не рекомендуется. Не следует раскрывать на длительный срок оконные и дверные проемы.

Размер гвоздей, служащих для крепления плит, следует выдерживать строго по конструкции. Применение более длинных гвоздей в конструкциях, соприкасающихся с наружный воздухом, создает низкую температуру на шляпках гвоздей, в результате чего в местах, где забиты гвозди может конденсироваться влага.

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Условиями

Промерзание грунтов сопровождается их затвердеванием вследствие превращения воды, заключающейся в порах, в лед, связывающий минеральные частицы грунта в твердое тело. Чем больше влажность грунта и чем мельче размер отдельных пор в нем, тем значительнее его затвердевание при замерзании.

У скальных невлагоемких грунтов твердость при замерзании не увеличивается; у песчаных и крупнообломочных грунтов, залегающих выше уровня грунтовых вод, она повышается незначительно; глинистые же влагоемкие грунты при замерзании приобретают твердость, приближающуюся к твердости скалы. С понижением температуры предел прочности мерзлых грунтов увеличивается.

В замерзшем состоянии грунты сопротивляются динамическим воздействиям значительно лучше, чем статическим.

Характер и глубина промерзания грунтов. На поверхности грунта температура близка к температуре наружного воздуха, на глубине всего лишь 10—20 см она резко повышается, на ‘/з глубины промерзания повышается уже в несколько раз, а на глубине 1 м обычно не бывает ниже —2 — — 3° (при температуре 0° на глубине 1,6—1,8 м). По мере заглубления температура грунта, резко изменяясь в верхних его слоях, плавно приближается к 0°.

Вода, находящаяся во взаимодействии с частицами грунта, по своему физическому состоянию существенно отличается от воды вне грунта. Температура замерзания грунтовой воды зависит от степени связанности ее с минеральными частицами грунта (взаимного притяжения и давления в капиллярах грунта), а также от наличия в ней растворенных солей (последнее в большинстве случаев практического значения не имеет).

Первые кристаллы льда в грунтовой воде (начало замерзания) появляются при температуре —0,1°, а замерзание грунта, по материалам различных исследований, происходит при температуре — 0,6° и даже ниже. Влага в грубодисперсных грунтах (пески,супеси и пр.) замерзает при температурах, более близких к 0°, чем и мелкодисперсных (глина, лёсс). Объясняется это тем, что поры во втором случае более мелки, силы капиллярного и молекулярного притяжения в частицах воды, заполняющих эти поры, соответственно значительно больше, а значит, при прочих равных условиях для промерзания нужны более низкая температура и длительный срок. Замерзание грунтовой влаги зависит и от степени влажности грунта: чем она меньше, тем ниже температура его полного замерзания.
В грунте при отрицательной температуре одновременно могут держаться кристаллы льда и влага в переохлажденном состоянии.

Рис. 1. Характер промерзания и оттаивания грунта и колебания уровня грунтовых вод.
а — начало замерзании грунта; б — залегание устойчивого снегового покрова; в — начало оттаипяпия с дневной поверхности; г — начало оттаивания нп границе промерзания; д — полное оттаивание мерзлого грунта

Промерзание грунтов (рис. 1 ) обычно происходит сначала на глубину 20—50 см и приостанавливается после выпадения снега. При этом глубина промерзания может из-за оттепелей колебаться около какого-то сродного уровня.
В январе с наступлением больших морозов, промерзание продолжается, достигая своего максимума в южных районах к концу февраля, в средних районах в марте, в северных районах к апрелю. Промерзание грунта вглубь продолжается даже и тогда, когда на его поверхности наступает оттаивание.

Свойства мерзлых грунтов изменяются в зависимости от ряда факторов и прежде всего в зависимости от температуры и влажности. Особенно велика эта зависимость в пределах от 0 до — 10,°, когда замерзает значительная часть воды и растворов солей, находящихся между частицами грунта. При этом чем больше в мерзлом грунте незамерзших воды или растворов солей, тем ниже его прочность.

В мерзлых песках с температурой от —2 до —5° в лед превращается вся вода, а в глинах, суглинках и пылеватых песках с температурой от —7 до —10° — только около половины ее, остальная же часть находится в незамерзшем состоянии. Поэтому скелетные грунты, замерзшие при влажности, близкой к полной влагоемкости, наиболее прочны и имеют наивысшие значения пределов прочности при сжатии (до 200 кг/см2), растяжении и сдвиге. Глинистые же грунты даже при температуре —50 — —60° содержат значительное количество незамерзшей капиллярной и пленочной воды и поэтому наименее прочны.

Предел прочности при сжатии при температуре — 10° в среднем составляет для мерзлых суглинков — 35—50 кг/см2, для супеси 55—80 кг/см2 и для песка 90—120 кг/см2. С понижением температуры предел прочности грунта повышается (рис. 3, а). Предел прочности грунта при растяжении составляет около одной трети предела прочности при сжатии.
Мерзлый грунт обладает вязкостью, что ослабляет полезное действие ударных инструментов.

Увеличение влажности грунтов до размеров полной влагоемкости повышает их, прочность в мерзлом состоянии, так как уменьшается количество пор, не заполненных льдом, который скрепляет в монолитное целое частицы грунта.

Рис. 3. Зависимость прочности при сжатии мерзлых грунтов (данные М. И. Сумгина и Н. К. Цытовича)
а — от температуры; б — от влажности

Дальнейшее же повышение влажности понижает прочность мерзлых грунтов, приближая ее к прочности льда тем больше, чем выше их влажность. Эта зависимость особенно резко выражается у песчаных грунтов (рис. 3, б).

Мерзлые грунты пластичны даже при отсутствии воздействия на них внешних сил; под нагрузкой же пластические деформации их достигают весьма значительных размеров и протекают гораздо быстрее. Основными факторами, обусловливающими возникновение пластических деформаций, являются величина внешней нагрузки и температуры мерзлых грунтов. Чем ближе последняя к 0° и чем больше нагрузка, тем больше величина пластических деформаций; при температурах, близких к 0°, они особенно значительны и опасны.

Оттаивание глинистых грунтов сильно снижает их прочность при последующем замораживании; при первичном замораживании в глинистых грунтах образуются трещины, заполняемые льдом и поэтому не снижающие прочности грунта; при повторном же замораживании после оттаивания трещины оказываются пустыми, не заполненными льдом, таким образом, лед не цементирует отдельные куски грунта, что снижает его прочность.

При замерзании насыщенных водой крупнообломочных песчаных (вплоть до мелкого песка) грунтов трещины в ник не образуются и снижение прочности после опаивания не наблюдается.

Отмеченные свойства мерзлых грунтов в основном относятся также к снегу и льду и имеют существенное значение при использовании их в строительных целях. Предел прочности при сжатии пресноводного льда в среднем может быть при — 10° принят равным 30 кг/см2, при более низких температурах 40 кг/см2, предел прочности при изгибе составляет 15—25 кг/см2.

Скорость и глубина промерзания зависит от:

• характера зимы, времени выпадения первого снега и наступления сильных морозов, продолжительности их действия, температуры наружного воздуха,
• свойств грунта, в том числе его влажности,
• характера поверхностного покрова,
• скорости потока грунтовых вод (чем она больше, тем промерзание меньше).

Грунты с порами, заполненными влагой лишь до известной степени, грунты плотные мелкопористые при прочих равных условиях промерзают глубже и быстрее, чем рыхлые и сухие, так как теплопроводность первых больше.

Наибольшая глубина промерзания грунта бывает обычно при влажности 30—40%.

При дальнейшем ее увеличении глубина промерзания уменьшается в связи с увеличением скрытой теплоты замерзания.

Так как теплопроводность камня фундаментов больше, чем теплопроводность грунта, то, как это подтверждено и практическими наблюдениями, при ширине каменного фундамента более 0,5 м грунт под ним может промерзать ниже глубины промерзания, нормальной для грунтов данного района.

Уменьшению глубины промерзания грунта способствует верхний защитный покров в виде снега, густой травы, сухих листьев или хвои. Наличие в открытой местности сильных и продолжительных ветров, сдувающих снежный покров, способствует увеличению глубин промерзания.

Скорость промерзания грунта зависит от:

1. температуры промораживания,
2. размера пор и особенно от влажности грунта.

Чем поры мельче, тем более связана находящаяся в грунте вода силами капиллярного и молекулярного притяжения и тем более низкая температура и более длительный срок требуются для промерзания грунта. Промерзание при прочих равных условиях происходит тем быстрее, чем меньше влажность грунта, крупнее гранулометрический состав его (т. е. чем крупнее в нем поры), плотнее основная порода и меньше в грунте органических остатков газов и воздуха.

При производстве земляных работ глубина промерзания устанавливается замером ее в натуре. Для предварительных соображений глубина промерзания берется равной среднему значению ее максимума на основе наблюдений метеорологических станций в районе строительства за последние 15—20 лет.

Зависимость глубины промерзания грунта от длительности промораживания при различных температурах наружного воздуха

Пунктиром показан пример определения глубины промерзания грунта в течение 40 суток за три этапа промерзания, в том числе 25 суток при —5°, 10 суток при —10 и 5 суток при —15°. Глубина промерзания составляет~0,75 м и складывается из трех отдельных величин, соответствующих трем этапам: 0,42+0,23+0,10=0,75 м/

Ориентировочные данные о глубине промерзания грунта в зависимости от температуры воздуха и продолжительности ее действия приведены на рис.

Кривые промораживания дают ориентировочные величины глубины промерзания грунтов средней влажности (25—30%) при поверхности, лишенной снежного покрова.

При наличии снежного покрова следует вводить коэффициент 0,85 при толщине покрова 0,25 м, коэффициент 0,7 при толщине 0,5 м и 0,65 при толщинe 0,75 м.

Оттаивание грунта происходит постепенно, идет одновременно сверху и снизу и продолжается довольно длительное время. Полное оттаивание наступает не ранее второй половины мая.

Колебания влажности грунта

Промерзание и оттаивание грунта связаны с движением грунтовых вод. Горизонт грунтовых вод, несколько повышенный осенью, зимой понижается, а при начале таяния резко повышается. Грунтовые воды могут соприкасаться с нижней поверхностью мерзлого грунта и благодаря своей сравнительно высокой температуре (4—6°) значительно ускорять его оттаивание.

После кратковременного весеннего поднятия уровень грунтовых вод падает, и оттаивание опять несколько замедляется.

В течение всего осенне-зимнего периода происходит перемещение влаги между зонами мерзлого и талого грунта всегда по направлению от теплых к холодным его слоям, обусловливаемое целым рядом физических явлений

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Условиями