Лестничные клетки отделывают по маркам или маякам, «под правило» или приклеивая листы мастикой на марки или маяки. Облицовывая стены лестничных клеток, обшивочные листы следует обрезать сверху в соответствии с уклоном марша (рис. 2).
Обрезать рекомендуется как можно точнее, чтобы листы вплотную примыкали к маршам или к ступеням.
До начала отделки каждый лист насухо ставят на место на ранее уложенные подкладки. Проверив установку листов насухо, под них наносят мастику и крепят, тщательно припрессовывая.
Под листы ставят подкладки, чтобы предохранить их от сползания; через сутки подкладки вынимают. Листы ставят с небольшим зазором для дальнейшего устройства шва.
К ступеням листы должны примыкать ровной кромкой, которую срезают под соответствующим углом во время заготовки листов. Вырезать в листах форму ступеней не следует.
Лучше из листов вырезать по форме ступеней куски, а затем их приклеивать мастикой. Иногда эти места оштукатуривают известково-гипсовым раствором.
Для большей прочности панели лестничных клеток оклеивают в два слоя. Вторые листы располагают длинной стороной вдоль марша лестницы или площадки. Наклеивают листы с помощью любой мастики, но более жидкой, которую наносят отдельными лепками на наклеенные ранее листы или намазывают сплошным слоем.
Приклеиваемые листы прижимают как можно сильнее, чтобы осталось меньше пустот, так как они снижают прочность облицовки.
Чтобы предохранить нижние части листов у ступеней и площадок от быстрого износа и намокания при мытье лестницы, их закрывают цоколем или плинтусом высотой до 20 см.
Цоколь или плинтус изготовляют из досок или цементного раствора. Для этого в верху панели на нужном расстоянии от ступеней прибивают тонкую тесину и наносят цементный раствор в оставшиеся пазухи под листами, которые не должны быть замазаны мастикой, известково-гипсовым раствором или заклеены кусками обшивочных листов. Оставшиеся около ступеней стены следует хорошо подготовить.
Рис. 2. Облицовка стен лестничной клетки обшивочными листами:
1 — облицовка—первый слой, 2 — второй слой—панель, 3 — плинтус
Устройство реечного каркаса
Применяются также готовые железобетонные цоколи, которые укрепляют как деревянные.
Поверхности деревянных рубленных из бревен стен приходится выравнивать путем устройства реечного каркаса.
Для устройства каркаса используют деревянные рейки толщиной 20—25 мм. Ширина реек может быть от 45 до 80 мм. Рейки шириной 80 мм устанавливают в местах стыков обшивочных листов. Для промежуточного крепления применяют рейки шириной 45—50мм. Влажность реек должна быть не выше 18%.Чтобы предотвратить гниение каркаса, древесину пропитывают антисептиками.
Устройство реечного каркаса — довольно трудоемкая работа. Поэтому из реек лучше предварительно делать реечные щиты, длина которых на 20—30 мм меньше высоты помещения. Ширина щитов зависит от размеров помещений. Расстояние между осями вертикальных реек в собранных щитах должно быть не менее 400 мм.
Изготовленные щиты к стенам крепят гвоздями.
Устанавливают и крепят щиты строго по вертикали. Отклонения в установке реек исправляют при помощи клиньев и гвоздей.
Для прибивки листов применяют оцинкованные или проолифленные штукатурные гвозди, которые забивают через 10—12 см, отступив от края кромок на 1,5—2 см. Посередине листов гвозди забивают через 20 см. Шляпки гвоздей следует утапливать в толщину листов на 1—2 мм, а затем их шпаклевать. Листы рекомендуется крепить не вплотную друг к другу, а с зазором в 3—4 мм, что весьма важно для связи кромок листов при заполнении их мастикой или шпаклевкой и заклейке марлей. Это предохраняет кромки от коробления и выпучивания.
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Условиями